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블랙아트팩토리에서 알티마 10만 km 점검 진행함

 

실제 주행거리는 14만을 향해 가는 중인데

10만 키로 당시 블랙아트가 휴업 중이었기 때문에

뒤늦게나마...

 

점검을 하려고 했던 가장 큰 이유는

냉간시 조수석 앞쪽에서 들리는 

그그극...

하는 금속성 마찰음 때문

열이 오르면 사라지는 소음이지만 

하여간 뭔가 정상은 아니라는 거니깐

 

보통 10만키로 점검시 하는 작업들은

점화플러그 교환

휀밸트 교환

밸트 텐셔너 교환

브레이크 오일 교환

스테빌라이저 링크와 같은 하체 관련 부품 교환 이라고 하는데

 

점화플러그랑 휀밸트는 다른 곳에서 교환했었고

스테빌라이저 링크는 지난 번 미션오일 교환하면서 교체했기에

작업 범위는 크지 않을 거로 생각했어

 

마침 정기검사를 받아야 해서

평일에 하루 휴가낸 뒤

우수한(?) 성적으로 한방에 검사 패스하고

블랙아트에 차를 맡기고 왔어

왜냐하면 사장님이 아침 냉간시에 상태를 봐야 하니깐

 

하루가 꼬박 지나고 연락이 와서

차를 찾으러 갔는데 

역시 정비는 해당 차종에 대해

정비 경험이 많이 쌓인 곳을 가야 해...

 

내가 부탁하지 않은 거도 있지만

혼자 작업하느라고 작업 사진은 없는데

우선 아래 보이는 애들이 문제의 부품 중 일부

 

내가 연비가 너무 안나오는 거 같다고 얘기한 거도 있었지만

(그래도 리터당 8키로대...)

사장님이 볼 때

점화플러그 교체한 차 치고 엔진 진동이 너무 심해서

혹시나... 하고 점화 플러그를 뽑아봤더니

 

 

사진을 잘 보면 보이겠지만

플러그 간극이 좁아야 하는데 다 날아가고 없어

알고보니 짝퉁 덴소였다는 거 ㅋ

 

텐셔너 교환은 예상했던 거고

지난 번 교체했던 스테빌라이저 링크 품질이 별로 안좋아서

이번에 다시 교체

브레이크 오일은 차 사고 처음으로 교환했고

 

전용진단기로 오류 메세지 삭제 및 초기화 진행해서

당분간은 차가 학습하는 기간을 가질거라고 하더라고

 

주사용자인 마님의 주행평은

헐거운 느낌 사라지고 차가 짱짱해졌다는데

링크 교환의 영향일거야

 

그리고 처음 시동 걸었을 때 들리던 금속성 소음은

배기 관련 부품이 떨어져 덜렁거리면서 났던 소리여서

그냥 잘라냈다고 함

 

아래 사진에 그물 같은 부분 앞부분에 붙어 있던 건데

짝퉁 플러그 사용으로 인한 진동 때문에 떨어졌나봐...

그물의 뒷부분에 붙어 있던 거는

진작에 떨어져서 닛산 서비스센터에서 이미 제거했었고

 

 

하여간 냉간시 나던 소음이 사라지고

플러그 교환 덕분에 연비는 이제 리터당 10키로를 넘기게 됐지 뭐야

 

브레이크 오일 교환이랑

벨트 풀리 교환은 어차피 체감하기 힘든 부분이고

 

알티마...

만으로 10년이 넘었는데

이거저거 돈을 많이 들였고

상태도 너무 싱싱해서 

비슷한 연식의 중고 시세에 팔기엔

너무 아까운 차가 되었어

 

5세대 초기 2.5리터 모델인데

패들 시프트, 미션 쿨러, TPMS 있는 차는

아마 국내서 유일할 거야 ㅡㅡv

 

좀 있으면 슬슬 애들이 끌고다니기 시작하면서

보나마나 여기저기 긁고, 박고 다닐텐데

그렇게 타기엔 또 너무 아깝고

고민일세...

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알티마 코드명 L33

제작기간은 2012년 7월 27일~2018년 8월 5일

 

후드걸쇠장치 리콜 있었던 거는 좀 오래된 얘기고

당시 서비스센터에 연락해보니

부품 수급이 쉽지 않아서

입고되는대로 순차적으로 연락한다고 했었거든?

 

근데 편지 한장 띡... 와서는

2021년 7월에 리콜 안내했었는데

너 아직도 안했더라?... 이런 식이더라고 ㅋ

 

하여간 서비스센터 예약해서 방문하고

결국 리콜 조치 받았어

 

처음 리콜 안내할 당시에는 

주행 중 후드가 열려서 큰 일 날 수도 있다...는 식이었는데

작업 끝나고 뭐가 문제였던 건지 물어보니

사실 별 거도 아니더라고 ㅡㅡ;

 

후드를 열려면

왼쪽 하단에 열림 버튼을 당겨줘야 하는데

주유구 버튼이랑 붙어있다보니 

 

주유구 연다고 버튼 당기다가

실수로 후드 버튼을 같이 당길 수 있고

그런 경우 후드를 반쯤 연 체 주행을 하게 된다는 거야

 

시내주행이야 별 문제 없겠지만

고속주행을하게 되면 혹시나 후드가 날아갈 수도 있지 않냐?...

가 리콜 배경이라네

 

해서

후드걸쇠쪽의 스프링을 장력이 좀 센 거로 교체해서

주유구 여는 거는 쉽게

후드 여는 거는 어렵게 

구분될 수 있게 바꾼 거라고 하니

참고하시기 바래

 

그런 내용인 줄 미리 알았으면

아마 안받았을 수 있을 거 같기도 해 ㅋ

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알티마가 차가 가벼워

보닛에 알루미늄을 쓸 정도로 경량화에 신경을 쓰다보니

5세대 공차중량이 1,460kg

 

가볍다는 거는 연비에 긍정적인데

날렵하게 생긴 외관과는 달리

에어로 다이나믹에 신경을 덜 썼는지

고속에 올라가면 차가 들리는 느낌이 들면서

뒷꽁무니가 흔들리는 경험을 할 수 있어 ㅡㅡ;

 

반면 네모지게 생긴 E39님(공차중량 1,635kg)은 

속도가 붙으면 오히려 차가 바닥에 깔리는 느낌을 줘서

대체 이 차이가 어디서 오는지 모르겠단 말이지...

FF와 FR의 차이인가?...

 

하여간

궁둥이 들림을 조금 줄여줘볼까?... 하는 생각에

가장 쉽고도 저렴한 방법을 시도하게 됨

 

맥시마, 알티마의 성지가 되어가는 블랙아트팩토리에서

고갱님이 버리고 간 동일 색상의 리어 스포일러를 협찬 받았어 ㅎㅎ

 

기존의 밋밋한 엉덩이에

 

이렇게 올려줄 거야

그냥 트렁크 끄트머리에 살짝 얹어주는 스포일러 생각했었는데

생각보다 뒤로 더 튀어나와서 밥값 좀 하게 생긴 분이야

 

받아와서 물로 씻고, 말리고

스티커 제거제로 양면 테이프 잔해 깨끗이 지워주고

꼼꼼하게 접착면에 양면테이프를 붙여줬어

아래 보이는 QAB가 아마 컬러 코드일 거야

부착 위치에 대어보니

여기저기 들뜨는 곳이 있어서

추가로 양면테이프 덧붙여서 높이 맞춰주고

 

사진을 빼먹었는데

1. 부착할 철판면을 알코올을 이용해서 깨끗이 닦아줘

그래야 왁스층이 날라가면서

접착력이 좋아지니깐

 

양면테이프 작업할 때 다음으로 중요한 거는

2. 벗겨내야 할 양면테이프의 끄트머리를 이렇게 밖으로 빼줘야 해

 

그냥 빨간 테이프 다 벗겨내고 덜컥 붙이다보면

센터가 안맞을 수도 있고

무엇보다도 재작업이 불가해서

처음부터 테이프 다시 붙여야하는 참사가 발생하지...

 

위치가 정해지면

빨간 테이프를 하나씩 밖으로 다 잡아당겨서

접착시킬 준비 해주고

마지막으로 압력을 줘서 부착하면 끝

과하지 않고 딱 좋네

문제는 고속에서 뒤를 얼마나 눌러주냐인데

단점을 하나 찾았지 뭐야 ㅋ

 

꼴랑 저거 달았다고

댐퍼가 트렁크 리드를 못 밀어 올려 ㅎ

트렁크 댐퍼 장착해서

열림 버튼 누르면 우아하게 스윽~ 열려야 하는데

장착 전처럼 그냥 위로 툭... 올라오고 끝이네 ㅋ

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최근 들어 알티마에 점등된 엔진경고등

그렇다고 차가 안나가거나 그런 것은 아니고

일종의 고질병이랄까...

흡기쪽에 때가 끼면서 경고등을 띄우는 경우가 있음

이전 세대 모델부터 꾸준히 발생하는 문제라

유투브 가보면 MAF 센서 청소하는 법과

진단기 없이 경고등 지우는 방법을 쉽게 찾을 수 있음

지난 번에 협찬 받은 인포카로 진단해보니

유투버들의 진단기에서 확인되던

P0101 에러

기특한 넘...

 

개인적으로 CVT 영향도 있지 않을까 의심되는데

변속기 특성상 주로 낮은 RPM 영역에 머무르다보니

급가속 같은 것을 할 때 공기 흡입량이 늘어나면서

흡기라인을 씻어줄 수 있는 기회가 적기 때문이 아닐까 싶음

이건 순전히 내 생각이라 믿지는 마시길... ㅎㅎ

MAF 센서 청소는 만만해보여서 일단 도전해보기로 함

그 전에

배터리 표면에 WD-40을 고르고 도포해주면

배터리 성능 유지 및 수명 연장에 큰 도움이 된다고 해서

그거 먼저 해줌

그게 뭔 멍멍소리냐 싶지만

전극과 배터리 표면을 도포 전과 후에 테스터기로 찍어보면

도포후 전압차가 확연히 줄어드는 것을 확인할 수 있고

그게 방전이 안되는 상태기 때문이라고 유투버님들이 주장하시니

믿거나 말거나

어려운 작업도 아니고하니 일단 해주심

지난 번 구입한 스탠리 송풍기도 까메오 출연

사용편의를 위해 굴러다니는 헤어드라이어 토출부로 납작하게 해주고

혹시나 사용중 접촉으로 기스를 낼까 싶어 천테이프로 보호

MAF 센서를 청소하기 전에

일단 에어필터 확인해보니 켘...

오일교환시 쓰려고 에어필터, 오일필터 세트로 사뒀었는데

하나 개봉

이것이 문제의 MAF 센서

그냥 잭 분리하고 볼트 2갠가 풀러주면 됨

유투브에선 MAF 센서 클리너로 칙칙 뿌려주지만

난 없어서

그냥 집에 있는 알콜로 분무기 노즐을 찍찍이 모드로 변경해서 씻어줌

알콜이라 신속건조 되지만

혹시 몰라서 송풍기로 드라잉

엔진룸 곳곳도 한번씩 불어주고...

신품 에어필터와 청소한 MAF 센서 장착하고

유투브에서 알려준대로

도어락 센서 10번인가 눌러주고 등등의 일련의 절차를 실행하고

시동 걸어주니...

경고등 안 없어짐 ㅋ

우 씨...

안되겠다

서비스 센터 가서 쓰로틀 밸브 청소 한번 하고 경고등 지워야 겠네

방문 예약 잡고

그냥 다니다보니 경고등 없어짐 ㅎ

이번엔 오일교환

하기 전에...

최근 차에서 전기 타는 냄새같은 것이 난다고 하길래

맡아보니 전에 안나던 냄새가 나긴 하는데

뭔지 잘 모르겠던 차에

어차피 경고등 지우러 센터가니깐

그때 얘기해야지 하고 있었는데

오일교환하려고 차를 띄우니

배기관에 이런 것이 딱 달라붙어 계심

생수 포장 비닐이다 보니 두께가 제법 있는데

얇았으면 진작 다 녹아버렸을텐데

두껍다 보니 냄새나 피우면서 천천히 녹아 나가던 중 ㅋ

이래저래 센터 갈 일 클리어

폐오일 자유낙하

딥스틱 상으로 볼 때는 별로 검지 않았는데

엔진오일도 위 아래 오염도 차이가 있는가 봄

차 뜬 김에 하부 인증샷 남겨봄

신차 출고 후 8년차 접어드신 분...

기본적인 언더코팅이 되어 있는 차체는 멀쩡하시고

머플러나 스틸로 된 하체 부분 곳곳에 녹이 보이기는 하나

8년이라는 세월 생각하면 매우 준수하심

엔진쪽도 가스켓 부분 쪼금 누유 흔적 보이기는 하나

연식 생각하면 상태가 매우 좋다는 것이 사장님의 평가

역시 일본차는 돈 버는 차...

독일차는 돈 먹는 차

다만 휀 벨트는 교환해야 겠다고...

다음에 휀 벨트 교환하러 올 때는

언더코팅제도 가지고 와서 녹 난 곳에 좀 뿌려야겠어

오일 낙하 끝나고

오일필터 분리하면서 한번 울컥해주시고

새오일 주입

그러고 보니 오일통 사진을 안찍었네 그려

늘 애용하는 가성비 쩌는 이마트 합성유

E39 덕후님들과 얘기하던 중에

광유에 합성유를 일부 섞어도 그냥 합성유라고 부른다고

혼합비율 확인해보라는 얘기를 들었는데

찾아보니

마지막에 Fully Synthetic... 뙇!!

싸랑한다 이마트

너는 삐에로쇼핑처럼 그냥 없어지지 마라 제발

오일은 약 4리터

오일 쓰는 양도 착하네 참...

주행거리 확인하고

오일 교환 비교를 위해

가는 길과 오는 길에 패들 시프트로 변속을 진행했는데

캬...

개 부드러움 -- b

갈 때는 변속시 RPM 바늘 움직임에 좀 버벅거림이 있었는데

올 때는 완전 딴 모습

특히 항속 중 기어를 낮추면

RPM이 일정한 간격만큼씩 딱딱 올라가는 것이

매우 큰 만족감을 줌 ㅎㅎ

 

최초작성: 2020.01.20

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출고시 달아줬던 LCD 화면도 없는 1채널 구형 블랙박스를 떼고

요즘 스타일인 2채널 블랙박스를 달아줍니다

예전 것이다보니 영상확인이 불편하고

가끔 작동도 불안정해서 내심 찜찜했는데

맨인블랙박스 같은 프로그램을 보면

미루면 안되겠다는 생각이 들더군여 ㅎ

특히 야간 차량번호 식별을 위해선

내 차와 점점 가까워지는 후방 카메라를 이용하는 것이

더 용이한 부분이 있죠

개인적으로 파인드라이브를 선호해서

블랙박스도 파인뷰를 주로 썼었는데

이번 것은 카넥스

카페에서 공구할 때 싸다고 하길래 구입했었는데

계속 쟁여만 두다가 이번에 개봉

파인뷰 제품들은 보통 설정에서

상시 혹은 시동시만 작동되게 선택할 수 있는데

이 제품은 작동시간을 설정하는 방식이네요

시동시 작동 옵션을 결국 못찾아서

가장 짧은 6시간 작동을 선택합니다

대신 주차시 일정부분은 커버되는 장점은...

뭐 사진은 많지 않고

중요한 부분만 올리겠습니당

일단 선을 배치합니다

별매품 GPS는 없어서 전원선과 후방카메라선 2가닥...

보이지 않게 천정 마감재 틈으로 밀어넣으면서

운전석 A필러를 향해 갑니다

플라스틱 헤라를 이용해

A필러 커버를 탈거

포인트는 남의 차라고 생각하고 당길 것 ㅎㅎ

요기서 중요한 것은 선들이 에어백을 막지 않는 것입니다

에어백이 터지는 상황이면 줄이 끊어질테니...

사진의 중앙에 부직포 막대기 같은 것이 에어백

따라서 그 뒷쪽으로 선들을 보내야 해여

전원선은 A필러를 타고 내려가 휴즈박스 안으로 밀어넣고

후방카메라선은 긴 여행을 떠납니다

업자님들은 도어실을 떼어내서 밀어넣지만

저는 그냥 쉽게쉽게...

최대한 마감 틈으로 밀어넣으면서 B필러 지나 C필러 도착

동일하게 천정마감재속으로 밀어넣으면서

필요한 만큼 남기고 나머지는 그냥 다 C필러 속으로 쑤셔 넣음

이제부터 중요한 선연결

선은 3가닥으로

껌정: 접지

노랑: 상시 전원

빨강: 시동시 전원에 연결하면 됨

껌정, 빨강은 기존과 동일한 장소에 연결하고

상시전원은 실내등과 연결할 생각

기존에 연결했던 선은 다 제거하고

윗줄 맨 왼쪽 실내등 퓨즈도 제거

선 끝을 돌돌 말아 풀리지 않게 해주고

퓨즈가 꽂히는 자리에 선을 끼워 넣으면 잠시 고정이 가능

선을 건드리지 말고(건드리면 다시 빠지니깐 --;)

조심조심 퓨즈를 꽉 밀어 넣으면 끝

너트랑 연결된 검정선이 접지

윗줄 노란선이 상시전원

아랫줄 빨강선이 시동시 전원

전면 LED 점등 확인

후면 LED 점등 확인

위치가 너무 위고 유리창이 휘어서 그런지

후방 영상은 좀 왜곡이 많이 된 느낌

번호 확인이 중요하니깐 그런건 그냥 패스..

손 댄 김에

위치 선정이 맘에 들지 않던 태양광 하이패스 자리도

조수석 앞쪽으로 이동시키고

작업 끝

참,

젤 중요한 부분...

6시간 이후 가서 확인해보니

블백박스 자는 중 ㅎㅎ

방전위험 해방

진짜 끝...

인줄 알았더니

매일 쓰는 차가 아니다보니 배터리 방전 문제 재발

결국 시동시에만 작동되도록 바꾸기 위해

노란선을 바로 옆에 스티어링휠 열선으로 옮겨줌

 

최초작성: 2020.03.10

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